Il Musée Gustave Moreau, spiegato

Vivo in rue des Martyrs dal 2009 e accompagno gruppi al Musée Gustave Moreau almeno una volta al mese. Ecco cosa dico ogni volta prima di varcare la porta del numero 14 di rue Catherine-de-La-Rochefoucauld, e cosa rispondo alle domande che si ripetono all’uscita.

Di cosa si tratta, esattamente

È la casa in cui Gustave Moreau visse e lavorò a partire dal 1852, quando i suoi genitori acquistarono l’hôtel in rue de La Rochefoucauld. Nell’aprile del 1895, chiese all’architetto Albert Lafon di trasformarla in museo: l’edificio fu ampliato, sopraelevato di un piano, e due grandi atelier sovrapposti furono collegati da una scala a chiocciola. Per testamento, il 10 settembre 1897, lasciò la casa e tutto ciò che conteneva allo Stato, a condizione che si conservasse «quel carattere d’insieme che permette di constatare sempre la somma di lavoro e di sforzi dell’artista». Morì il 18 aprile 1898, lo Stato accettò il lascito nel 1902 e il museo aprì il 14 gennaio 1903, con il suo ex allievo Georges Rouault come primo conservatore. Racconto tutto questo più diffusamente nella pagina storia della casa-museo.

Perché non è un museo come gli altri

Perché è un pittore ad aver appeso personalmente i suoi quadri, dal pavimento al soffitto, e nessuno li ha più toccati da allora. Qui sono conservate quasi 14.000 opere: circa 1.200 dipinti, tra cui molti schizzi e tele incompiute, 350 acquerelli, più di 13.000 disegni e 15 cere. I disegni sono riposti in mobili con ante girevoli che Moreau stesso ha progettato, e si sfogliano in piedi, come faceva lui. Il museo accoglie circa 40.000 visitatori all’anno, mentre i grandi musei parigini ne contano milioni. In pratica, spesso si è soli nell’atelier del terzo piano. Bisogna anche sapere cosa manca: le didascalie sono rare, non c’è un caffè e i piani si raggiungono solo tramite le scale.

Cosa vedere, e in che ordine

Faccio sempre lo stesso percorso. Al piano terra, sei piccole stanze sul giardino, tra cui il salottino di ricevimento restaurato nel 2003, con disegni e copie dai maestri italiani. Al primo piano, l’appartamento, aperto al pubblico nel 1991: sala da pranzo, camera da letto, boudoir, studio-biblioteca, un interno borghese dell’Ottocento rimasto pressoché intatto. Poi il grande atelier del secondo piano e, attraverso la scala a chiocciola, l’atelier del terzo dove sono appesi i formati molto grandi. È qui che si trovano Giove e Semele (1895), Le Chimere (1884), Il Ritorno degli Argonauti (1891-1897), Le Licorni e la versione dipinta de L’Apparizione. Lascio i mobili con i disegni per la fine, quando il gruppo ha capito cosa sta guardando. L’elenco completo, con le date, è nella pagina delle opere da vedere. Se cercate Edipo e la Sfinge, si trova a New York, mentre Orfeo, Galatea e Giasone sono al Musée d’Orsay.

Quando andarci e quanto tempo dedicare

Il museo è aperto tutti i giorni tranne il martedì, dalle 10 alle 18, con chiusura delle sale un quarto d’ora prima. Chiude il 1° gennaio, il 1° maggio e il 25 dicembre. Non ci sono fasce orarie obbligatorie, si entra quando si vuole. Prevedete un’ora o un’ora e mezza, due ore se aprite gli sportelli dei disegni, cosa che vi consiglio. L’ingresso è gratuito la prima domenica del mese, per i minori di 18 anni e per i 18-25enni cittadini dell’UE; negli altri giorni, il biglietto è tra i meno cari di Parigi e dà diritto a una tariffa ridotta in altri cinque musei, tra cui Orsay e il Palais Garnier. I dettagli sono sulla pagina biglietti. La mattina nei giorni feriali è il momento più tranquillo, ma a essere sinceri non c’è mai molta folla.

Come abbinarlo a Orsay, Garnier o Montmartre

Il museo occupa una mattinata, non un’intera giornata. Tre combinazioni mi sembrano logiche. La prima: la linea 12 fino a Solférino e il museo d’Orsay, dove sono esposti i grandi dipinti di Moreau che non avrete visto in rue de La Rochefoucauld; una visita guidata a Orsay nel pomeriggio rende la giornata coerente, dal simbolismo all’impressionismo. La seconda: dieci-dodici minuti a piedi verso sud fino al Palais Garnier, il cui decoro dorato parla la stessa lingua degli atelier di Moreau. La terza: risalire da Pigalle verso Montmartre, venti-venticinque minuti di salita. Se visitate più musei importanti in due o più giorni, il Paris Museum Pass include il museo Moreau insieme a oltre sessanta altri siti; altrimenti, basta il biglietto del museo.

Chi dovrebbe evitarlo

Chi cerca spiegazioni per ogni quadro, perché le didascalie non le forniscono e non c’è audioguida. Chi non può salire due o tre rampe di scale. Chi ha solo due giorni a Parigi e non ha ancora visto né il Louvre né Orsay. Per tutti gli altri, e soprattutto per chi ha già visitato i grandi musei e cerca un luogo dove si sentono i propri passi, è il museo che consiglio per primo nel 9° arrondissement. La mia opinione dettagliata è sulla pagina vale la visita.

Pronto a organizzare la giornata?

Il museo stesso si visita senza prenotazione. Ciò che si prenota è il resto della giornata: il Paris Museum Pass, che include il museo, una visita guidata a Orsay dove sono esposte le sue grandi tele, o il Palais Garnier a dieci minuti a piedi.

Domande frequenti